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Mapa ruta Ori – Orhi

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ORI - ORHI - El primer dosmil del Pirineo

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El Ori - primer dosmil del Pirineo Navarro 
Mapa y soporte GPS - Ruta Ori - Orhi Distancia: 4,500 Km.
Desnivel máximo: 441 m.
Desnivel acumulado: 450 m.

El Ori es el primer dosmil del Pirineo. Con sus 2.019 metros de altura es la primera montaña que se levanta por encima de esa cifra redonda de los 2.000 metros. Además, el Ori u Orhi como también se le conoce, se levanta majestuoso y solitario, algo alejado de las cumbres más altas del Pirineo Navarro, lo que le da una visibilidad y protagonismo especial. Muchas de las alturas principales del Pirineo Navarro pierden atractivo visual por la cercanía de otras montañas de la misma envergadura. Eso no pasa con el Ori. Se alza único en esta parte del Pirineo con el orgullo de ser el rey de Irati.
Y es que esta montaña corona el circo de alturas que rodean la famosa selva de Irati. Esto convierte a esta cumbre en el mejor mirador sobre el más grande hayedo-abetal de Europa.
Pero para disfrutar de estas vistas sobre la selva de Irati, y de las no menos espectaculares de toda Navarra (la última vez que fui la vista llegaba hasta el Moncayo) hay que elegir bien el día de la ruta. El Ori suele ser sitio muy ventoso que incomoda al montañero. Por eso lo recomendable es elegir un día sin viento.
Su ascenso es sencillo, ya que la carretera que pasa a Francia por el puerto de Larrau nos acerca bastante a su cima. Pero hay que tener mucho cuidado si hay nieve o en días que amenacen tormenta. Más de un montañero ha muerto en sus laderas. En los últimos cinco años dos de ellos. Uno por un resbalón en el hielo cercano a la cumbre. El otro víctima de un rayo.
Por supuesto la cima es de primera categoría y puntuable para el concurso de los 100 montes. Es la séptima montaña en prominencia y la tercera en relevancia de Navarra.
Una mañana y un par de horas son suficientes para subir y bajar del Ori. Pero guarda también tiempo para disfrutar calmadamente de sus panorámicas.
(Km. 0,00) Dejamos el coche en el amplio aparcamiento habilitado justo en el límite de Navarra con Francia, en el collado de Larrau. El aparcamiento se encuentra poco después de pasar el túnel cercano al collado.
(Km. 0,060) Desandamos unos pocos metros la carretera y enseguida vemos a la derecha el sendero que empieza a ascender y que se dirige a la cumbre del Orhi.
Despeñadero de Ori Txipi - Pirineos No hay pérdida posible. Sólo hay que seguir el sendero que es una continua subida. Pasamos junto al Ori Txipi, corte rocoso que cae a pico a nuestra derecha y al que luego nos acercaremos en la bajada. Está considerado cumbre de tercera categoría.
Desde el mismo comienzo de la ascensión empezamos a disfrutar de magníficas panorámicas.
(Km. 1,725) Llegamos a la parte baja de la pirámide que corona el Ori. Si hasta ahora no ha habido descanso en la subida, ahora el sendero es todavía más empinado para afrontar el final de la ascensión.

Cima del Ori - Pirineo Navarro (Km. 2,060) Llegamos a un buzón montañero que curiosamente está algo alejado de la cima. A 130 metros del buzón está la cima del Orhi está coronada por un vértice geodésico.
 
Si el día es bueno veréis las llanuras de Francia hacia el norte. Al este el magnífico aspecto aserrado del Pirineo, con el Anie o la Mesa de los Tres Reyes entre muchos otros picos. Al sur, en días de gran claridad, podemos llegar a ver el Moncayo y los Picos de Urbión, y más cerca, la Higa de Monreal y la Peña de Izaga marcando las cercanías de Pamplona. Montejurra y la sierra de Codés más a la derecha. Al Este el Autza, en Baztán y más lejos San Donato y el Aizkorri, ya en Gipuzkoa.
 
Panorámica desde el Ori - Pirineo Navarro 
Y muy cerca, la selva de Irati. Ese bosque kilométrico de hayas y abetos que desde aquí parece abarcable. Es como si el Ori vigilara y protegiera una de las mayores riquezas de Navarra.
 
La Selva de Irati desde el Ori

(Km. 2,420)Bajamos por el mismo camino. Pero al llegar de nuevo a la base de la pirámide final, nos desviamos a la izquierda siguiendo el cordal para acercarnos a Ori Txipi.
(Km. 2,680) En seguida llegamos al hito de piedras que marca el punto más alto. Pero para llegar al precipicio que nos llamó la atención en la subida continuamos bajando por el cordal.
(Km. 2,950) Llegamos al despeñadero. Cuidado con acercarse demasiado, sobre todo si hace viento. Para volver al camino de regreso al aparcamiento no hay que volver a subir. A la izquierda del alto de Ori Txipi, vemos un par de senderos. Vamos hacia allí y enlazamos con el camino principal.
(Km. 4,450)Sólo queda descender al aparcamiento. La bajada llenará nuestros ojos con las vistas de los más altos picos del Pirineo. Esos picos de los que el Ori, el hermano rebelde y con ganas de destacar se separó, convirtiéndose en una de las montañas emblemáticas de Navarra.
 
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RUTA PEÑA ITZAGA – MAPAS Y SOPORTE GPS

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Mapa Peña Izaga - Castro de Santa Ágata


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PEÑA IZAGA (descenso) – Valle de Itzagaondoa

Anterior: Peña Izaga (ascensión desde Ardanaz). 

Desde la cumbre Izaga volvemos a la ermita de San Miguel y cogemos de nuevo el sendero que sale detrás de la misma, el mismo por el que llegamos a ella cuando subimos.
(Km. 6,00) Volvemos a internarnos en el bosque. De momento seguimos el mismo camino por el que subimos a Izaga. Cuando la senda pasa junto a los paredones de piedra de la montaña dejamos a la izquierda del camino un curioso peñón agujereado. Poco más adelante hay que estar atento para no pasarnos el desvío a la izquierda si queremos regresar por Zuazu.
(Km. 7,700) Salimos del robledal y tenemos buenas vistas del valle de Itzagaondoa. Desde aquí ya vemos el pueblo de Zuazu. El sendero lleva a una pista. Seguimos a la derecha.
 
Zuazu y Reta - Valle de Itzagaondoa 
(Km. 7,850) Esta pista lleva a otra. Vamos por la derecha hacia el pueblo.
 
Iglesia románica de Zuazu - Itzagaondoa (Km. 8,740) Llegamos al pueblo y nos acercamos a la iglesia románica. Es pequeña pero con detalles escultóricos vistosos. Para más información visita mi página sobre esta iglesia en mi blog de arte: IGLESIA ROMÁNICA DE ZUAZU.
(Km. 8,900) Tras ver la iglesia seguimos unos metros la calle que pasa por delante de ella y muy cerca, a la izquierda sale una pista que lleva a la carretera. Seguimos por la carretera (de escaso tráfico) hasta el siguiente pueblo.
(Km. 9,650) Llegamos a Reta. Entramos al pueblo por el primer acceso, una pista de cemento a la derecha de la carretera. Pasamos junto a un bonito casón adornado con un escudo heráldico. Desde aquí, a la izquierda se recorre el pueblo hasta la iglesia. Pero primero vamos a hacer un desvío para ver su fuente gotica. Para ello tomamos la pista de tierra que sale a la derecha, cerca de un panel con información turística.
(Km. 10,00) Llegamos a la fuente medieval. Detrás, la peña de Izaga.
Portada gótica de la iglesia de Reta - Valle de Itzagaondoa (Km. 10,440) Atravesamos el pueblo y llegamos a la iglesia de San Pedro Apostol. Es románica con añadidos el siglo XIV como su portada gótica que es lo mas destacable del templo.
Volvemos a la carretera. Seguimos hasta Ardanaz.
(Km. 12,300) Ardanaz, a la entrada del pueblo, junto a una fuente, encontramos el curioso crucero medieval, protegido de la intemperie por un tejadillo. Las figuras, la Virgen con el Niño por un lado y un Crucificado por el otro son de gran rusticidad pero al mismo tiempo muy interesantes. ¿Qué lleva el Niño en las manos? Las figuras que flanquean a la Virgen y a Cristo parecen ángeles, pero no se aprecia muy bien.
 
Crucero de Ardanaz - Valle de Itzagaondoa  Crucero medieval de Ardanaz - Itzagaondoa

Sólo queda andar unos metros para volver al coche.

PEÑA IZAGA – ITZAGA – Valle de Itzagaondoa

Peña de Izaga - Itzagaondoa


Mapa y soporte GPS - Ruta Peña Izaga - Castro de Santa ÁgataDistancia: 16,440 Km.
Desnivel máximo: 725 m.
Desnivel acumulado: 1.020 m.

Peña Izaga es una cima muy conocida entre Los montañeros navarros. Sin duda una de las montañas emblemáticas de Navarra. Con sus 1360 m de altura, es la más alta de la zona de las cuencas prepirenaicas. Su cercanía a Pamplona y su interés paisajístico hace que sea de las más visitadas. Las panorámicas desde su cima se pueden considerar de las más completas y bellas que se pueden ver el Pirineo Navarro. Toda Navarra se abarca desde su vértice geodésico. Montañas de cuatro comunidades se divisan desde esta impresionante atalaya. Tierras de Navarra, Aragón, Pais Vasco y Castilla-León se alcanzan a ver en días buenos. Izaga da nombre a uno de los valles que se extiende a sus pies: Itzagaondoa. Cerca de su cumbre está la ermita de San Miguel, románica, a la que los habitantes de los valles cercanos suben todavía en romería.
En esta ruta subiremos desde uno de estos pueblos, Ardanaz, hasta Izaga. Conoceremos un pequeño castro de la edad del hierro y en el descenso visitaremos otros dos pueblos del valle de Itzagaondoa: Zuazu y Reta.
Puntos de interés de la ruta:
- Peña Itzaga es la tercera cumbre en prominencia y la quinta en relevancia de Navarra.
- Es uno de los mejores miradores de Navarra.
- La Ermita románica de San Miguel.
- La iglesia románica de Zuazu.
- Fuentes góticas de Ardanaz y Reta.
- Crucero de Ardanaz.
- Castro de Santa Ágata (Edad del Hierro).
- Izaga es cumbre de primera categoría y puntuable para el concurso de los 100 montes.
(Km. 0,00) Aparcamos el coche en las cercanías de la iglesia. Atravesamos el pueblo por su calle principal hasta el final. Allí nace una pista de tierra que va en dirección a la peña de Izaga.
Fuente medieval - Ardanaz (Km. 0,250) Llegamos a un cruce de pistas. Seguimos por la izquierda pasando delante de una fuente medieval.
(Km. 0,380) Unos metros más adelante bifurcación de caminos. Seguimos por la derecha.
(Km. 0,710) Nueva bifurcación. De nuevo seguimos por la derecha.
(Km. 1,190) Un nuevo cruce. Seguimos a la derecha dando un giro de 180°.
Entramos ahora en el bosque. En esta parte baja dominan los robles y los bojes. Más arriba empezaremos a ver las hayas.
(Km. 1,550) Pocos metros antes de que la pista por la que andamos haga un pequeño descenso, a la izquierda sale un sendero estrecho. Seguimos por aquí para atajar camino.
(Km. 1,700) Acaba el atajo y salimos de nuevo la pista. Seguimos a la izquierda.
(Km. 1,900) Bifurcación. Seguimos por la derecha.
Según subimos las hayas van sustituyendo poco a poco los robles.
(Km. 3,00) Marcó una bifurcación. A la bajada iremos por aquí a Zuazu, pero ahora seguimos por la izquierda.
(Km. 3,600) Bifurcación de senderos. Da lo mismo coger cualquiera de los dos, ya que los dos llevan a la ermita románica de San Miguel.
(Km. 3,800) En la subida a la ermita coincidí con Alfonso Buzunariz. Un jubilado enamorado de las montañas. Me comentó que había subido más de 30 veces en su vida la peña de Izaga.

Ermita de San Miguel - Peña Itzaga
La ermita románica de San Miguel es prácticamente una iglesia por su tamaño. Muy sencilla. Sin escultura alguna. Tiene dos puertas pequeñas en los laterales. La ermita de San Miguel suele estar habitualmente cerrada. Desde aquí las vistas son excelentes, pero todavía son mejor desde la cima de Itzaga.
Para llegar a la cima de peña Izaga, hay que seguir el cordal. Enseguida encontramos un sendero que nos llevará a la cumbre del gigante de Itzagaondoa.
(Km. 4,500) Llegamos a la cima de Izaga. Está coronada por un vértice geodésico y por un buzón montañero.

Cima de la Peña de Izaga - Itzagaondoa

Desde aquí tenemos una de las mejores panorámicas que se pueden disfrutar en Navarra. Desde aquí se ofrecen ante nuestros ojos todas las montañas importantes de la comunidad foral. De norte a sur y de este a oeste. Los extremos más alejados de Navarra los tenemos ahí. Sólo hay que elegir un buen día para ver:
- Al norte Saioa, Adi, Ortzanzurieta y Ori. Detrás del Adi asoma el Autza, ya en el Baztán.
- Al este, Anie, Mesa de los Tres Reyes, Bisaurín, Collarada y buena parte del Pirineo Aragonés. También, más cerca la sierra de Leire.
- Hacia el sur se llega a ver el Moncayo, en Aragón y la sierra de Urbión, en Castilla.

La Higa de Monreal desde la Peña de Itzaga - Itzagaondoa - Navarra - Al oeste, cercana, la Higa de Monreal con su bella forma cónica. Detrás asoma Montejurra y al fondo la Sierra de Codés. También al este vemos San Donato y detrás el Aizkorri, la cima de Guipuzkoa y del País Vasco. Toda la Cuenca de Pamplona la abarcamos desde aquí, con la ciudad desparramando sus edificios entre la sirra del Perdón, Etxauri y Monte San Cristobal.
En fín, siéntate, coge los prismáticos (es recomendable llevarlos siempre) y disfruta mientras admiras toda Navarra de un vistazo.
Desde aquí tenemos tres opciones para continuar la ruta. Una es volver a Ardanaz por el mismo camino.
La segunda opción es volver por Zuazu con su interesante iglesia románica. Para seguir esta variante: PEÑA IZAGA – DESCENSO.
Yo recomiendo la tercera. Es una ampliación de la ruta que nos va a llevar a un castro de la edad del Hierro para luego volver a la cima de Izaga. Esta variante está detallada en mi blog de rutas arqueológicas por Navarra: CASTRO DE SANTA ÁGATA.

MONTEJURRA: La montaña sagrada del Carlismo

Montejurra - Estella - Navarra

Ruta Montejurra - Estella
 

Montejurra es una montaña única en Navarra. No por su altura (1.046 m.), sino por su significación para los carlistas. Los carlistas protagonizaron las tres guerras civiles del siglo XIX. Eran y son todavía los defensores de la tradición y del Antiguo Régimen. Su lema refleja su ideología: Dios, Patria y Rey. El avance del liberalismo en Europa acabó con la importancia que tuvieron en su día. Fueron derrotados en las tres guerras carlistas. Pero a pesar de sus escasos medios protagonizaron episodios militares de gran relevancia y valor. Uno de ellos ocurrió en Montejurra en 1.873, donde obtuvieron una importante victoria tras tres días de duros combates en esta montaña. En defensa de la ciudad emblemática del carlismo, Estella, que era la capital de los tradicionalistas, derrotaron a las tropas liberales del general Moriones.
No duraría mucho tiempo la alegría de los carlistas. El general Martínez Campos acabaría tomando la capital carlista en 1.876 dando fin a la Tercera Guerra Carlista.
La montaña de Montejurra, que se alza junto a la ciudad de Estella, se convirtió en un símbolo para los carlistas en recuerdo de la batalla de 1.873. Tal es así, que desde mediados del siglo XX los últimos carlistas realizan una romería siguiendo el Vía Crucis que lleva hasta la parte alta de la sierra. Como curiosidad comentar que esta ideología, hoy casi extinta, era la predominante en Navarra hace sólo 70 años. Es raro encontrar un navarro que no haya tenido algún abuelo carlista.
Además en Montejurra los carlistas tuvieron sus últimos muertos. El 9 de mayo de 1976, en una de las romerías, hubo enfrentamientos entre seguidores de las dos ramas del carlismo que existían por aquel entonces. El resultado fue de dos muertos, que junto con otros que posteriormente fueron víctimas de Eta fueron de los últimos carlistas caídos por sus ideales.
En esta ruta de senderismo ascendemos al Montejurra siguiendo el viacrucis carlista. Pero la montaña nos va a ofrecer además unas panorámicas impresionantes de la Zona Media de Navarra y de Tierra Estella. Al encontrarse en el límite del comienzo de las sierras prepirenaicas, disfrutaremos con el contraste entre la Navarra llana y la montañosa. Y, por supuesto tendremos las mejores vistas de Estella, la capital del carlismo. Montejurra está además incluida en el listado del concurso de los 100 montes, ya que es montaña de primera categoría en Navarra.
(Km. 0,00) Aparcamos el coche en la plaza junto al monasterio de Iratxe. Empezamos a andar por la pista de tierra que sale desde la plaza en dirección a unas bodegas. A los pocos metros ya vemos como el Montejurra se alza 600 m sobre nuestras cabezas.
(Km. 0,500) Llegamos a un cruce de tres pistas. Cogemos la del centro.
(Km. 0,650) Bifurcación de pistas. Seguimos a la izquierda, por la más ancha, la que pasa debajo de la autovía.
(Km. 0,860) Pasamos el túnel de la autovía y enlazamos con una pista que va paralela a la misma. Seguimos por esta pista hacia la izquierda.
Según avanzamos, a la izquierda, tenemos buenas vistas de la ciudad de Estella, y en primer plano el monasterio de Iratxe, con su bonito cimborrio.
 
Monasterio de Irache y Estella
(Km. 1,260) Entramos en un encinar. Llegamos a un punto donde vemos dos caminos a la derecha separados por pocos metros. Tenemos que coger el segundo camino a la derecha.
(Km. 1,360) Enlazamos con el camino de Santiago. Seguimos por izquierda.
(Km. 1,544) El sendero se va estrechando. Llegamos a una bifurcación y aquí seguimos por la derecha.
(Km. 1,700) Vamos a dar a un cruce de senderos. Aquí hay que tirar a la derecha y coger el sendero más ancho que sale del encinar.
(Km. 1,740) Salimos a una pista asfaltada que hay que seguir a la derecha. Al salir del encinar tenemos desde una excelente vista del Montejurra, con su característico color verde oscuro por los encinares que alfombran sus laderas. Toda esta zona que estamos atravesando fue escenario de los combates de la batalla que se libró en 1.873.
(Km. 1,860) Poco más adelante la pista asfaltada pasa a ser de tierra.
(Km. 2,410) La pista ancha de tierra, se bifurca ahora en dos senderos. Seguimos por izquierda. A partir de aquí el camino se hace intransitable para todo tipo de vehículos.
Montejurra - comienzo viacrucis carlista - Estella (Km. 2,600) Llegamos a la altura de una placa que nos recuerda la importancia espiritual de esta montaña para los carlistas. En la placa se pide un rezo por los soldados carlistas muertos en estos parajes defendiendo Estella. No está de más tener un recuerdo por todos los que dieron su vida por sus ideales en esta montaña, tanto carlistas como liberales. Aquí comienza el vía crucis carlista que nos va a llevar hasta lo alto de Montejurra.
(Km. 3,320) Bifurcación de senderos. Seguimos por la derecha.
Según ascendemos vamos teniendo una excelente panorámica a vista de pájaro de Estella.
 
Panorámica de Estella - Ruta Montejurra
 
Estela de los tercios carlistas - ruta Montejurra - Estella (Km. 3,700) Aquí hay que tener cuidado. Hay que salirse del sendero principal para coger otro sendero más estrecho aún a la derecha, de un par de palmos de anchura, que en unos metros nos va llevar a un espléndido mirador colgado sobre el vacío, donde se alza el principal hito del viacrucis carlista. Es una placa coronada por una triple cruz. En la placa se detallan un buen número de tercios carlistas que participaron en la Guerra civil española.

MONTEJURRA (continuación)

ANTERIOR
(Km. 3,860) Continuamos la ascensión y llegamos a la zona cumbrera del Montejurra. Allí encontramos la ermita de San Cipriano. La ermita es muy sencilla y tiene un chamizo que en caso de necesidad se puede usar como refugio. Desde aquí las vistas son impresionantes sobre Estella. La ermita está cerrada.
 
Ermita de San Cipriano - Sendero Montejurra
 
Capilla de Cristo - Montejurra (Km. 3,910) A pocos metros de la ermita hay una pequeña capilla abierta con un Crucificado. Aquí es donde actualmente los carlistas cuando suben al Montejurra celebran el acto religioso.
 
 
La montaña es sumamente emblemática. Tiene tres cimas. Viendo La imagen de Cristo, me llevó este detalle a comparar simbólicamente el Montejurra con el monte Calvario, donde fue crucificado Jesús. Tres cruces, tres cimas. Además la cima central está un poco más elevada que las que la flanquean tal como se representa la cruz de Cristo más elevada que la de los otros dos crucificados que le acompañaron en el suplicio.
Cima primera  de Montejurra (Km. 3,980) Alcanzamos la primera de las cimas que es la peña que está justo encima de la capilla del Cristo. Para ello desde la capilla tiramos a la derecha siguiendo la roca y enseguida daremos con el sendero que nos lleva a la cima que está coronada por una cruz. Desde aquí tenemos las mejores vistas de Estella y también vemos las otras dos cimas que coronan Montejurra. Es como si las cimas del Montejurra hubieran roto desde el fondo de la tierra la alfombra verde de encinar mediterráneo para crear una atalaya única.
(Km. 4,275) Volvemos a bajar por donde hemos subido, pasamos de nuevo junto al Cristo, y seguimos el camino que nos va a llevar a la cumbre central y principal en la montaña. Allí encontramos un buzón montañero, y coronando Montejurra una espada. Adorno curioso de significaciones épicas, como si de una nueva Excalibur se tratara y nos vuelve a recordar que estamos en una montaña de significación espiritual muy especial.
 
Cima de Montejurra

Desde este privilegiado mirador a 1046 m de altura, vemos el rosario de montañas que hacia el norte separan tierra Estella del Pirineo. Lokiz, Urbasa… Hacia el oeste la sierra de Codés y los montes vascos, y más cercano el castillo de Monjardín. Hacia el este vemos a las sierras del Perdón, Alaitz, Izaga y en los días de buen tiempo los Pirineos. Y hacia el sur el fuerte contraste de las llanadas de la zona media y la Ribera de Navarra.
Queda subir a la última cima, la que está coronada por las antenas y el vértice geodésico. En el collado entre las dos cimas el sendero se bifurca. Seguimos por la derecha porque es una subida más cómoda.
(Km. 4,550) Llegamos al vértice geodésico. En la cima menos interesante de las tres por lo que siempre afean las antenas repetidoras. Aún así las vistas siguen siendo impresionantes. Esta cima, como la primera, sólo tiene un par de metros menos que la principal.
 
Vértice geodésico del Montejurra - Estella

Empezamos el descenso por la pista de cemento que llega hasta repetidor.
Pronto se acaba la pista de cemento y al tiempo que perdemos rápidamente altura nuevos nos sumergimos en un pinar de repoblación.
(Km. 5,350) Cuando salimos del bosque a unos prados, donde la pista gira a la izquierda hay que salirse por senderito ala derecha que está marcado con un hito de piedras. Estos prados salpicados de encinas se conocen como los Llanos de Montejurra.
El sendero avanza a paralelo a la pista. Desde aquí tenemos unas buenas vistas de Monjardín y las sierras de Lókiz y Codés. Y más allá de Codés, un poco a la izquierda, la sierra de Cantabria, ya en el País Vasco.
 
Monjardín desde el Montejurra

(Km. 5,680) Bifurcación. Aquí el senderito baja a la derecha entre la vegetación, por un camino bastante estrecho.
Enseguida el sendero nos lleva a una ancha pista forestal por la que empezamos a bajar. La pista va haciendo zig-zags. Algunos de ellos se pueden atajar por pequeños senderos que salen a los lados de la pista.
(Km. 7,630) Llegamos a un cruce de pistas donde hay una pequeña caseta blanca. Seguimos bajando, de frente.
(Km. 7,775) Unos 30 metros antes de que la pista de un giro a la derecha, a la derecha sale un sendero con poste indicador “Camino de la Corona”. Seguimos por aquí. Nos internamos en el encinar.
(Km. 7,950) El sendero atraviesa una primera pista. Seguimos el sendero que está señalizado con marcas rojas y blancas. Estamos andando por el camino de Santiago pero siguiéndolo. Todavía hemos de cruzar otras dos pistas que cruzan el sendero.
(Km. 8,760) Damos con otra pista. Aquí hay dos postes indicativos. Seguimos a la izquierda. A pocos metros salimos junto al túnel de la autovía.
(Km. 9,670) Sólo queda desandar algo menos de un kilómetro para volver junto al monasterio de Irache.

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SIERRA DE CODÉS: JOAR Y LA PLANA

Agujas de la sierra de Codés
Mapa Sierra de Codés  


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Tipo de ruta: Ida y vuelta
Distancia: 7,250 Km.
Desnivel máximo: 610 m.
Desnivel acumulado: 722 m.

La Sierra de Codés se levanta al oeste de la comunidad como una de las montañas más emblemáticas de Navarra. Ofrece muchos atractivos al caminante que busque su cima. En esta ruta disfrutaremos de ellos:

- Subiremos a Joar y a La Plana. Ambos picos son de primera categoría en Navarra y puntuables para el concurso de los 100 montes. Las panorámicas desde ambas cimas ya justifican el esfuerzo de la ascensión.
- Disfrutaremos del magnífico espectáculo de las agujas de piedra que se desparraman como gigantescos monolitos por las laderas de la sierra, especialmente de la Aguja de los Cencerros.
- Recorreremos robledales y uno de los hayedos más meridionales de Navarra.
- Veremos dos robles de especial longevidad y porte.
- Visitaremos el Santuario de Codés, de gran devoción en la comarca.
La ruta parte del Santuario de Codés, que se encuentra cercano al pueblo de Torralba del Río, al oeste de Navarra.
(Km. 0,00) Aparcamos el coche en el aparcamiento que hay a la derecha de la carretera, junto al Santuario de Codés. No hay que dejar de visitar el monumento, con una bonita imagen medieval de la Virgen. También podemos dejarlo para la vuelta.
(Km. 0,150) Seguimos unos metros la carretera asfaltada que pasa por delante del santuario y enseguida damos con otra explanada que también se puede usar como aparcamiento y de la que salen varios caminos. Tenemos que coger el que está más a la derecha para empezar el ascenso a la Sierra de Codés.
El camino está marcado con las señales rojas y blancas de sendero de gran recorrido.
Gran roble junto al camino - ruta sierra de Codés (Km. 0,300) Bifurcación. Seguimos por la derecha, dejando a la izquierda del camino un gran roble de varios metros de perímetro.
Ascendemos entre un bosque de robles. De vez en cuando vemos entre los árboles los grandes peñascos de la sierra.
(Km. 1,300) Hay que tener cuidado para no saltarse el siguiente desvío. Dejamos el sendero principal y nos desviamos a la izquierda por un sendero más estrecho, siguiendo las señales rojas y blancas.
(Km. 1,670) Poco a poco salimos del robledal y nos vemos rodeados por unos monolitos gigantescos, un paisaje prehistórico y espectacular, cuyos habitantes son únicamente los buitres que planean sobre nuestras cabezas. Destaca la Aguja de los Cencerros. Tanta belleza atrae a los escaladores a trepar estas verticales paredes. Pero también tanta belleza esconde también el peligro. En la pared de de la Aguja de los Cencerros vemos la placa dedicada a dos hermanos que murieron mientras escalaban este menhir natural.
Aguja de los Cencerro - Sierra de Codés
(Km. 1,700) Muy cerca hay una bifurcación de senderos. Seguimos por el que sigue a la derecha que es además el más pisado.
El camino se hace más rocoso. Las marcas de color nos siguen dirigiendo.
(Km. 2,00) Llegamos al collado que separa Joar de La Plana. Desde aquí salen varios caminos. A la izquierda se asciende directamente a Joar, la cima de la sierra de Codés. Pero primero vamos a ganar otra cima de primera categoría, La Plana. Para ello cogemos el sendero que sigue a la izquierda.
(Km. 2,400) Llegamos a lo alto del cordal de La Plana, pero para llegar a la cima hay que pasar una arista de roca de unos 50 metros que no es difícil de pasar pero que no es apta para los que tengan vértigo. Hay que extremar el cuidado si ha llovido por los resbalones. De hecho esta arista hace más difícil coronar La Plana que Joar, que es el pico más alto de Codés.
Buzón de La Plana - Sierra de Codés (Km. 2,620) Tras superar este paso llegamos a la cima de La Plana, de 1337 metros de altura, donde hay un curiosísimo buzón, el más simpático y original que me he encontrado en mis andanzas montañeras. Podemos ver a un montañero, un roble, una ardilla, setas, flores…
Pero enseguida nuestra mirada dejará el buzón y se perderá en el magnífico panorama que se extiende a nuestros pies, con los hayedos de Urbasa que desde aquí parecen una alfombra verde o el Montejurra otra de las cimas emblemáticas de Navarra.
Cima de La Plana - Sierra de Codés
(Km. 3,250) Volvemos sobre nuestros pasos y ahora afrontamos la subida a Joar siguiendo el sendero que asciende desde el collado.
El camino al principio se sigue fácil, luego se desdibuja un poco al adentrarnos en un bosque de hayas, pero es fácil orientarse para ganar la cima.
(Km. 4,250) Llegamos a la cima de Joar, cumbre más alta de la Sierra de Codés. Aquí encontramos la antena repetidora, un buzón, una cruz y un vértice geodésico además de unas magníficas panorámicas que se extienden hacia el este por el alto Pirineo, hacia el sur hasta el Moncayo, hacia el norte Urbasa y Aizkorri y hacia el oeste los montes vascos.
Joar es una cima emblemática. En ella se unen los territorios de Navarra y Álava. Esta cima es la 10ª en prominencia de Navarra y la 5º en prominencia de Álava. Además Joar es la 7ª cima en altura de Álava.
 
Cima de Joar - Sierra de Codés
Puede parecer curioso que en la foto lleve en los brazos un pequeño cordero. Me lo encontré perdido junto a la cumbre. Desde la cima localicé con los prismáticos el rebaño que estaba en ese momento cerca del collado desde el que se empezaba la ascensión a Joar. A la bajada dejé al pequeño cordero en el rebaño. Cosas del campo… No siempre se encuentra uno a un cordero con aspiraciones montañeras.
Tras tomar el bocadillo y disfrutar de las vistas (con el cordero como compañía) solo quedaba volver al Santuario de Codés. En la bajada disfrutaremos de nuevo de las agujas de piedra y de las vistas sobre el valle, donde destaca el pueblo cercano de Torralba del Río.
Otro gran roble - Sierra de Codés - proximidades del santuario (Km. 6,900) Poco antes de llegar al santuario, cerca del primer gran roble que vimos, hay otro roble que destaca entre sus congéneres cercanos. Está a 75 metros del primer roble. También tiene varios metros de diámetro y llaman la atención sus raíces que sobresalen del suelo a modo de contrafuertes para aguantar al árbol.
(Km. 7,250) Llegamos al santuario. No podemos irnos sin visitarlo. Abre mañana y tarde y la entrada es libre. Para más información sobre la visita al Santuario de Codés cliclar en este enlace de mi blog de arte: Santuario de Codés.

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Tiempo Torralba del Río

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Historiador y guía turístico. Autor de "Guía arqueológica de Navarra", "8 planes originales para conocer Navarra" y coautor de "Cuando las cosas hablan". Colaborador de las revistas "Conocer Navarra" y "Pyrenaica". Youtuber con más de 1.000 vídeos de contenido cultural. He publicado más de 300 rutas senderistas en la red con más de 2.700 kilómetros de recorridos.